)绣花
绣花(汉语拼音:xiu hua)
绣花也称刺绣(汉语拼音:ci xiu), 又名“针绣”,英文的翻译是:1.embroidery 2.to embroider , 以绣针引彩线（丝、绒、线），按设计的花样，在织物（丝绸、布帛）上刺缀运针，以绣迹构成纹样或文字,即针线在织物上绣制的各种装饰图案的总称,也是我国优秀的民族传统工艺之一。古代称“黹”、“针黹”。后因绣花多为妇女所作，故又名“女红”。
据《尚书》载，远在4000多年前的章服制度，就规定“衣画而裳绣”。至周代，有“绣缋共职”的记载。湖北和湖南出土的战国、两汉的绣品，水平都很高。唐宋绣花施针匀细，设色丰富，盛行用绣花作书画，饰件等。明清时封建王朝的宫廷绣工规模很大，民间绣花也得到进一步发展，先后产了苏绣、粤绣、湘绣、蜀绣，号称“四大名绣”。此外尚有顾绣，京绣、瓯绣、鲁绣、闽绣、汴绣、汉绣和苗绣等，都各具风格，沿传迄今，历久不衰。
中国的刺绣艺术历史悠久，早在远古时代，就伴随着玉器、陶器和织物而诞生。刺绣，是用彩色丝、绒、棉线，在绸、缎、麻葛、布帛等底布上借助针的运行穿刺，从而构成花纹、图像或文字，古籍中称为"针 "或"女红"。刺绣是画缋的姊妹艺术，因此，《周礼·考工记》便将刺绣隶列在绘画之内，认为"五彩备，谓之绣"而首肯刺绣的艺术地位。最初的刺绣又和美丽的丝织锦缎并列，统称为"锦绣"。这又从另一层面表明，它实用和审美结合的工艺文化性质，及它的源远流长。在中华民族五千年的文明史上，一项项闪耀着人类智慧之光的发明创造，犹如串串宝石，获得了全世界的赞美。其中居于前列的便有刺绣，它是基于"丝"的发现和利用而发展起来的，它不仅充实和丰富了人们的物质生活，同时也是一种高层次的精神享受。
从缝纫到刺绣作为手工艺的刺绣，是在一般缝纫的基础上发展起来的。从穿针引线到缝制衣服，是人类文明的一大进步。考古发掘资料证明，早在一万八千多年前，我国旧石器时代的山顶洞人已经使用骨针缝缀兽皮。到了新石器时代，距今七千多年前的河姆渡人，不但使用骨针，而且有了纺织。江苏吴县草鞋山遗址中出土了带花纹的葛织品，浙江吴兴钱山漾遗址中出土了绢片、丝线、丝带和苎麻布，证明了中国的丝织已发展到一个新的阶段。
"慈母手中线，游子身上衣"。中国长达三千多年的农业社会，不仅树立起以农为本的思想，也建立起男耕女织的制度。女孩子从很小的时候起，就要学习纺纱织布和裁衣缝纫，刺绣是与此紧密联系的。过去在江南地区，如像苏州一带，专门有一种称作"绣娘"的职业，从事富裕人家女儿的刺绣教习。她们不仅要刺绣自己的嫁妆，并且要制作很多带有刺绣的工艺品（如荷包、汗巾之类），以便出嫁时送给男方的亲友。因此，绣花也就成为衡量新娘心灵手巧的一个标准。
在中国各地的民歌中有一种小调叫《绣荷包》，大意是说：一个年轻的少妇在家，忽然听到狗叫声，有人送来了出门在外的丈夫来信，要她绣一个荷包戴。她便带着欣喜急切的心情去找货郎，买绸选线，神仙故事和世间美景。…她几乎要把中国的人文都绣到荷包中去，以寄托对丈夫的爱恋。等她绣完了荷包袋，天也亮了，捎信的人也来了。故事并不曲折，但感情自然，真挚动人。千百年来，中国民间的刺绣便是在这样的基础上发展起来的。
中国纺织工艺的起源，最早可上溯到旧石器时代晚期。养蚕缫丝织帛的出现，也在稍后的新石器时代，即距今约七八千年前。《皇图要览》记载："伏羲化蚕，西陵氏始蚕。"伏羲和西陵氏都是远古传说中的人物，神话传说中西陵氏之女黄帝之妻嫘祖是养蚕治丝方法的创造者。北周以后被祀为"先蚕"（蚕神）。《山海经》一书记载："欧丝之野，在大踵东，一女子跪据树丝。"《绎史·皇帝内经》则有"黄帝斩蚩尤,蚕神献丝,乃称织维之功"的记载。1926年在山西夏县西阴村灰土岭新古器时代的遗址中，发现有基本完整，但经过截割的家蚕茧。这些传说与实物，说明了原始社会养蚕缫丝织帛的情况。缫丝织帛是刺绣的前提，随着社会生产力的进一步发展，原始社会逐渐向奴隶社会转化，各种祭祀活动中主持者的礼服上面，就绣有各种颜色图案不同的花纹，故有" 文绣之美"。《太平御览》上引《太公六韬》一段话说："夏桀商纣之时，妇人锦绣文倚之坐食，衣以绫纨常三百人"，说明刺绣的规模已相当可观。传说虞舜之时曾有巧匠"工于刺绣山咱神祗"。《书经》中"虞书·益稷篇"假托虞帝的话说："予欲观古人之象，日月星辰山龙华虫之会，宗彝藻火粉米绣，以五采彰施于五色，作服。"会即绘；宗彝，指虞舜时绣的虎尊、尊；藻即水藻；火即焰炎；粉米，粉如粟冰，米若聚米；，古代礼服上刺绣像斧形的花纹，颜色半黑半白；古代礼服上两弓相背的图案，颜色为半青半黑；绣，指在细葛上的刺绣。这说明人们已利用自然界、动物界的日、月、星辰、山龙、华虫绘在衣上，以日常生活中使用的宗彝、藻、火、粉米，作为刺绣纹样了。这些标志图案在以后的封建社会里曾被历代帝王采用，并加以增补成为冕服的形制。《诗经》一书《唐风》、《秦风》、《豳风》中所载："素衣朱绣"、" 衣绣裳"、"究衣绣裳"等等，既述说了当时贵州们穿着华丽的绣花衣裳，也道出了当时刺绣工艺普遍发展的概貌。周代已有"画绣之工共其职也"的说法。自西周至春秋战国时期，青徐二州（今山东）有"千里桑麻"，"冠带衣履天下"之称。随着纺织印染业的盛行，刺绣工艺应运而生，得到相应的发展。管子《轻重乙篇》说到"一女必有一刀、一椎、一针、一（长针）"；墨子也说：女工作文采，田工作刻镂"。"针"和" "都是缝纫、织绣用的工具，"文采"就是指绘画和刺绣。另外在《史记》上还载有："楚庄王有爱马，衣以文绣，置之华屋之下"，是当时染织刺绣品在上层社会中已经较为流行的另一旁证。遗存至今的刺绣实物，目前发现的有宝鸡西周井姬墓中出土的辫子股绣残片，和长沙烈士公园战国木廓墓中出土的两片绣龙凤绢、3号墓出土的4幅辫子股绣件，以及406号楚墓中发现的绣花绢残片。近年在湖北江陵、河南信阳等地也有新的考古发现，特别是江陵马山砖瓦厂一号楚墓出土的绣龙绣凤绢衾、白绢绣凤衾、绣龙凤虎罗衣、绣凤锦衣，以及香囊、镜套、枕袋、包袱等绣件，纹样多龙、凤、虎、蛇，还有去纹、花草、几何形、人物等。形象飞腾矫健，生动流畅，两者是极为珍贵，年代久远的刺绣品。刺绣作品不易保存。我们现在所能见到的殷商和西周时期的刺绣，是粘附在泥土上的痕迹，丝织物的纹路和刺绣的花纹依稀可见，那用单线绣出的图案就是使用了"辫子股"的针法。战国时期的刺绣品，就出土物看已很复杂。1982年湖北江陵马山楚墓出土的绣衾（被）和禅（单）衣，上面绣着龙、，凤、虎和花卉等，图案层次分明，交错有致，非常生动。虽然主要使用了"辫子股"的针法，其表现力有明显的提高。
唐代和宋代的刺绣工艺都有很大发展。白居易《秦中吟》一诗中写道："红楼富家女，金镂刺罗襦。"唐崔令钦《教坊记》上说：开元时表演"圣寿乐"所用舞衣，都刺绣目大窠花。苏鹗《杜阳杂编》载：同昌公主出嫁时，有神绣被，上绣鸳鸯三千，并间以奇花异草。相传玄宗时宫廷中，为杨贵妃一人织造奇锦、刺绣衣裙的工人多达700余人。随着佛都的广泛流传，不少封建地主们争相建造佛像，抄颂佛经，妄图成佛，永享安乐生活。这种影响也渗透到刺绣工艺领域里面来了。《杜阳杂编》载："永贞元年（公元805年）南海贡奇女卢眉娘，能于尺绢上绣法华经七卷。"《白乐天集》中有绣佛三事的记载。杜甫诗中也有："苏晋长斋绣佛前"之句。上述文献说明了我国刺绣工艺发展到唐代，已由一般服用品上刺绣各种规矩花鸟草虫之类，推进到接近纯欣赏性的绣字绣像了。唐绣的加金银、缀珠及和色技术也极高。从近年发现的陕西扶风县法门寺地宫所藏刺绣衣裙、刺绣袈裟等绣品中，也可窥见当时刺绣技艺之一斑。这里还应该提到梁人张率所写《绣赋》，叙述了刺绣的优秀传统和高超的技艺。其开篇写道："寻造物之巧妙，固饰化于百工，嗟莫先于是绣。"他在记述当时刺绣的制作过程时说："若夫观其缔缀，与其依放，龟龙为文，神仙成象。总五色而极思，借罗纨而发想。"这是用文学形式志门赞美刺绣的佳名铭言。张率以他那独具感情色彩的艺术语言，极力赞美绣世的高超和所表现的现实内容："具万物之有状，尽众化之为形，既锦华而稠彩，亦密照而疏明，若春隰之扬花，杂青松与芳权。"万其可贵的是，他还讽刺了那些服用这些丝绣的"邯郸之女，宛洛少年"，"顾影自媚，窥镜自怜，极车马之光饰，尽衣裳之妩妍"烘托绣艺的精美，把同情和礼赞，献给从事刺绣的民间艺人们。《绣赋》可谓从一个侧面，艺术地记录了当时刺绣的高度成就和影响。
中国的刺绣，数千年来大体是沿着这样一条线发展的：先是刺绣衣裳，又扩展到刺绣起居的日用品；以后才上升到刺绣观赏品。所以直到现在，依然是分作两类，即刺绣生活用品和刺绣书画。《明史·兴服志》规定皇帝、皇后、太子、王妃各级文武官员服装的花纹题材。如皇帝服玄衣黄裳，要分别刺绣目日、月、等十种花纹。当时宫廷中雇用大批绣匠，分配在"丝绣作"、"尚衣局"、"御马监"、" 工局"等处作工。嘉靖时的的绣匠存留（属长住性质）数目达800人之多，规模之大，可见一斑。
明代宫廷绣品，形式机械，内容为千篇一律的龙凤、云海之类。故宫博物院收藏有"洒线绣百花攒龙披肩袍料"，在方孔纱上面，绣成以座龙为主体的复杂花纹，各色丝线和金线绣满全部衣料，不露分寸底色，故又名"满地绣"。这件袍料运用散针、结子等多种针法。用色以金线为主，其余为红、绿、黄、蓝、紫等色，深浅达10多种。除富丽豪华，绣艺工整外，它还是一种王权至上的象征。定陵中也出土有"织金兼绣上衣"、"洒线绣吉服和朝服"、"苏州平绣常服"等多件。颜色业已毁败，只能看出一些绣线遗痕。
明代民间绣品，多散在各地，故宫博物院陈列品中有山东绣"凤穿牡丹"和"芙蓉鸳鸯"等立轴数幅，天启时民间所绣的"人物册页"4幅，嘉靖时"金淑芳绣观音像立轴"及"发绣罗汉册"6幅，均以名人手笔为蓝本。其中山东绣系在淡蓝的暗花绫上，用色彩鲜明健美的风格很强。"顾绣"是当时著名的民间绣种，它始于嘉靖、万历年间，由上海顾汇海妻缪氏，汇海侄媳韩希孟所创。顾氏世避上海露香园，所以也称"露香园绣品"或"韩嫒绣"。韩希孟遗作，故宫博物院陈列有仿宋元名迹册页10余幅，《洗马图》、《白鹿图》、《松鼠葡萄》、《扁豆蜻蜓》等较为精美。《篡组英华》一书，曾将上述作品彩印成册，并作了介绍，文载："劈丝细于发，其针则如毫毛，配色也多独到之处。所以不仅翎毛花卉巧夺天工，山水人物无不逼肖活现。"当时画家董其昌称韩氏为"针圣"，形容其所作《八骏图》说"虽子昂用笔不能办，亦当今一绝"。诗人郭题韩希孟作品序言中写道："凡人物、翎毛、花木、虫鱼之类，深浅浓淡，无不如意，并无针痕线迹，使人不辨为绣为画"。此外还有不少文人墨士，作文颂扬她的绣艺。 明代刺绣名工巧匠，除千百无名作者及韩希孟之外，有万历、天启年间浙江浦红县倪仁吉，《金华征献录》一书中称赞她的绣艺说："染色既工又运针无迹"。遗作有《五福图》、《种树图》、《发绣大士像》等。为了总结刺绣经验，她还编著《凝香绣谱》一书。此外还有弄慈静、董小苑、薛素素、王月等，均是当时的著名艺人。
清初，江苏苏绣一直沿袭顾绣之名，实际上已不全是顾家所制。咸丰、同治（公元1851~1892年）以后，随着宫廷和贵族官僚刺绣服饰的需要，市场大量收购定制顾绣，市面仿作日益增多，到光绪前后，坊间不论何地所产绣品，一律以顾绣相称。此时，江浙各地涌现了一些知名刺绣艺人，如金星月（浙江鄞县人），王嫒（江苏高邮人），卢元素（满人，居江南），赵慧群（江苏昆山人）等。
清代刺绣，包括绣字绣画及民间服饰、日用品两种类型。《篡组英华》载："清代绣画如苏绣、湘绣、蜀绣、京绣之类随处有之。不过供服御、饰妆而已"。民间日用服饰品，除家庭妇女自绣自用外，各大中城市均有刺绣作坊，招雇志业男女艺人，制作商品绣件出售。《红楼梦》第二十三回描写满人入关，由于满清皇族仿学汉人礼制，对品服规定极详，乘与仪仗规模盛大，内室均配帘、垫、衣罩之类，无不用绣，使清代刺绣盛极，成为中国刺绣史上的一个最鼎盛时期。《红楼梦》一书写到的绣品就有：绣衣、绣袍、绣裤、绣鞋、绣褥、绣帐、绣靠背、绣毯、绣椅搭、绣帘、绣幔、绣墩、绣旌、绣茵、绣靴、绣绦、绣带、绣床裙、绣裙、绣帕、绣香囊、绣巾、绣幕、绣凤銮、绣枕、绣荷包、绣桌围、绣盘、绣幄等等不下40余种，数量多达7000余件。清代刺绣饮誉海内外，当时名艺人沈寿的作品在巴拿马世界博览会获得了特等奖章。苏绣、粤绣、蜀绣、京绣、湘绣等主要绣种绣派各具特色，争奇斗艳。名艺人可考而知的有杨君卯、沈关关、余蕴珠、陈书、丁佩、凌杼、华堪、沈寿、林青青等人。丁佩除绣艺高超外，还总结了各名绣经验，编著《绣谱》一书，详述选材、用针、设色诸法。全书分：择地、选样、取材、辨色、工程、论品6章，具有一定的参考价值。沈寿于清末先后在苏州、北京、天津、南通等地开班传授绣艺并口述40年的刺绣经验，由南通张骞记录编撰成《雪宦绣谱》传世，立论谈艺颇富科学条理。全书分绣备、针法等8章，成为自顾绣以来苏绣经验的集大成者。
早在西周晚期即已出现的我国刺绣工艺，延绵历时数千年，绣艺精妙，针法繁多，它与织锦并驾齐驱地获得"锦绣文彩"的称号。新中国成立以来出国的刺绣展品，被誉为："东方明珠"，受到世人高度赞赏，在世界文化艺术交流、贸易往来中影响日深。 如今，中国刺绣遍及全国各地，每一地区产品，又各具地方特色。如久负盛名的苏绣、湘绣、粤绣、蜀绣等，既继承了固有的传统技艺又有所革新发展，针法、着色、布局无不日新月异。尤其是题材内容的选择，多以健康绚丽的人物、花鸟和祖锦绣河山为主，新中国伟大成就的精神面貌，在艺人们灵七的双手下充分再现了出来。此外广东、山东、浙江、江苏、陕西、北京、上海、天津、辽宁、福建和四川等省市的挑花、补花、花边、网扣、麻布挑绣等产品来自民间，经过发展提高、花样翻新，成为出口大宗，颇受国外用户欢迎。 1972年和1978年两届全国工艺美展，展出的大批刺绣作品中，有的精心刻划老一辈革命家的光辉形象和革命业绩，有的描绘各条战线上的英雄模范人物，如周总理、黄继光、王进喜等形象和革命业绩，表达了全国人民对领袖、对英雄们的崇敬和缅怀。
1978年的展品中，上海、北京、江苏等地的双面绣金鱼和小猫等，由以往的两面形象一致，提高到鱼身或猫身的颜色大体相同，而细部的眼和脚的颜色两面各异又不露丝毫交结痕迹。目前又发展到双面异色异样绣，使作品达到了出神入化的境界。历来刺绣是由手工一针一线绣出，但近来机绣技艺改进提高很快，制作一般日用绣品又快又好，较复杂的纯欣赏屏幛之类，均能按照画稿要求，达到一定的艺术水平。这对繁荣刺绣工艺，满足人民生活需要，作出了一定贡献。
中国刺绣除"四大名绣"外，还有浊州的"瓯绣"、开封的"汴绣"、山东的"鲁绣"、杭州的"杭绣"、东北的"缉线绣"以及广东、福建等地的"珠绣"等等。刺绣技法有：错针绣、乱针绣、网绣、满地绣、锁丝、纳丝、纳锦、平金、影金、盘金、铺绒、乔绒、戳纱、洒线、挑花、双面绣、发绣、双面异色异样绣等。刺绣的底布一般分为缎、绸、纱、绢、布、麻等。近年来上海等地采用玻璃纱、特丽纶等化纤材料或以尼龙色线代替丝线，绣品也很别致色彩鲜艳，富有立体感、透明感。刺绣的用途包括：衣着、歌舞和戏曲服装、枕套、台布、被面、靠垫等生活用品及屏风、壁持等陈设品（其中多数为出口商品）。
绣花的针法有：齐针、套针、扎针、长短针、打子针、平金、戳沙等几十种，丰富多彩，各有特色。
绣品的用途包括：生活服装，歌舞或戏曲服饰，台布、枕套、靠垫等生活日用品及屏风、壁挂等陈设品。
绣花
绣花起源很早。黼黻絺绣之文，见于尚书。虞舜之时，已有绣花。东周已设官专司其职，至汉已有宫廷绣花。三国吴孙权使赵夫人绣山川地势军阵图，唐永贞元年（公元805年）卢眉娘以法华经七卷，绣于尺绢之上，因绣花闻名，见于前者著录。自汉以来，绣花逐渐成为闺中绝艺，有名绣花家在美术史上也占了一席之地。
目前传世最早的绣花,为战国时期湖南长沙楚墓中出土的两件绣品。观其针法,完全用辫子股针法（即锁绣）绣成于帛和罗上，针脚整齐，配色清雅，线条流畅，将图案龙游凤舞，猛虎瑞兽，表现得自然生动，活泼有力，充分显示出楚国绣花艺术之成就。汉代绣品，在敦煌千佛洞、河北五鹿充墓、内蒙古北部地方、新疆的吐鲁番阿斯塔那北古墓中皆有出土，尤其1972年在长沙马王堆出土的大批种类繁多而完整的绣品，更有助于了解汉代绣花风格。从这些绣品看，汉绣图案主题，多为波状之云纹，翱翔之凤鸟、奔驰之神兽，以及汉镜纹饰中常见之带状花纹、几何图案等。绣花新采用的底本质材，则为当时流行的织品，如织成“延年益寿大宜子孙”、“长乐光明”等吉祥文字之丝绸锦绢。其技法以锁绣为主，将图案填满，构图紧密，针法整齐，线条极为流畅。
东晋到北朝的丝织物，出土于甘肃敦煌以及新疆和田、巴楚、吐鲁番等地，所见残片绣品无论图案或留白，整幅都用细密的锁绣全部绣出，成为满地施绣的特色。传世及出土的唐代绣花，与唐代宗教艺术有着密切的关系，其中有不少唐绣佛像，如大英博物馆藏有东方敦煌千佛洞发现之绣帐灵鹫山释迦说经图，日本奈良国立博物馆所藏释迦说法图等，都与当对佛敦隆盛的信仰，有直接关联。此时绣花技法仍沿袭汉代锁绣，但针法已开始转变运用平绣为主，并采用多种不同针法，多种色线。所用绣底质料亦不限于锦帛和平绢。绣花所用图案，与绘画有密切关系，唐代绘画除了佛像人物，山水花鸟也渐兴盛。因此佛像人物，山水楼阁，花卉禽鸟，也成为绣花图样，构图活泼，设色明亮。使用微细平绣之绣法，以各种色线和针法之运用，替代颜料描写之绘画形成一门特殊的艺术，也是唐绣独特的风格。至于运用金银线盘绕图案的轮廓，加强实物之立体感，更可视为唐代绣花的一项创新。
唐以前之绣品，多为实用及装饰之用，绣花内容与生活上的需要和风俗有关。宋代绣花之作，除为实用品外，尤致力于绣画。自晋唐以来，文人士大夫嗜爱书法并及于绘画，书画乃当时最高的艺术表现，至宋更及于丝绣，书画风格直接影响到绣花之作风。历代迄清各时代之绣画与绘画应有不可分离之关系。
宋代绣花之发达，由于当时朝廷奖励提倡之故。据《宋史·职官志》载，宫中文绣院掌纂绣。徽宗年间又设绣画专科，使绣画分类为山水、楼阁，人物、花鸟，因而名绣工相继辈出，使绘画发展至最高境界，并由实用进而为艺术欣赏，将书画带入绣花之中，形成独特之观赏性绣作。为使作品达到书画之传神意境，绣前需先有计划，绣时需度其形势，乃趋于精巧。构图必须简单化，纹样的取舍留白非常重要，与唐代无论有无图案之满地施绣截然不同，明代董其昌《筠清轩秘录》载：“宋人之绣，针线细密，用绒止一二丝，用针如发细者，为之设色精妙光彩射目。山水分远近之趣，楼阁待深邃之体，人物具瞻眺生动之情，花鸟极绰约谗唼之态。佳者较画更胜，望之三趣悉备，十指春风，盖至此乎”。此段描述，大致说明了宋绣之特色。
元代绣品传世极少，台湾雇故宫博物院仅有一幅作品，由作品观之，仍承继宋代遗风。元人用绒稍粗，落针不密，不如宋绣之精工。
明代的染织工艺，至宣德间始变发达。绣花始于嘉靖年间上海顾氏露香园，以绣传家，名媛辈出。至顾名世次孙顾寿潜及其妻韩希孟，深通六法，远绍唐宋发绣之真传。摹绣古今名人书画,劈丝配色,别有秘传,故能点染成文,所绣山水人物花鸟,无不精妙,世称露香园顾氏绣,盖所谓画绣也。此即传世闻名之顾绣。
顾绣针法，最主要继承了宋代最完备之已成绣法，更加以变化而运用之，可谓集针法之大成。用线主要仍多数用平线，有时亦用捻线，丝细如发，针脚平整，而所用色线种类之多，则非宋绣所能比拟。同时又使用中间色线，借色与补色，绣绘并用，力求逼真原稿。又视图案所需，可以随意取材，不拘成法，真草、暹罗斗鸡尾毛，薄金、头发均可入绣别创新意，尤其利用发绣完成绘画之制作，于世界染织史上从未一见，即此可知顾绣有极其巧妙精微之绣花技术。
清代绣花，多为宫廷御用的绣花品，大部分均由宫中造办处如意馆的画人绘制花样，经批核后再发送江南织造管辖的三个织绣作坊，照样绣制，绣品极工整精美。除了御用的宫廷绣花，同时在民间先后出现了许多地方绣，著名的有鲁绣、粤绣、湘绣等、京绣、苏绣、蜀绣等，各具地方特色。苏、蜀、粤、湘四种地方绣，后又称为“四大名绣”，其中苏绣最负盛名。苏绣全盛时期，流派繁衍，名手竞秀，绣花运用普及于日常生活，造成绣花针法的多种变化，绣工更为精细，绣线配色更具巧思。所作图案多为喜庆、长寿、吉祥之意，尤其花鸟绣品，深受人们喜爱，享盛名的绣花大家相继而出，如丁佩、沈寿等。
清末民初，西学东渐，苏绣出现了创新作品。光绪年间，余觉之妻沈云芝绣技精湛，闻名苏州绣坛。沈氏30岁时，逢慈嬉太后70寿辰，沈氏绣了“八仙庆寿”的八帧作品祝寿，获赐赠“福”“寿”两字，因而改名沈寿。沈绣以新意运旧法，显光弄色，参用写实，将西画肖神仿真的特点表现于绣花之中，新创“仿真绣”，或称“艺术绣”，针法多变，富立体感。
随着苏绣的发达与创新，延至今日，又形成许多新的绣花，如乱针绣、束绣、双面绣、双面异色绣、精微绣、彩锦绣等。另外还有许多边疆少数民族的织绣，亦充分表现原始风格的自然美与拙朴之美。绣花最早多为实用，及至宋元广及书画之制作，渐乃成为艺术珍赏之用。故宫所藏之绣花，多属此类。时代最早者为五代，而用品最多者为清代。经历代的创新发展，各具特色，皆有高度的成就。台湾故宫博物院藏品几乎皆为精品，绣工匀整，针线细密，设色精妙，深得书法精髓，且均裱装成册轴卷，使观赏者往往误以为书画，欣赏珍藏艺术价值极高。
绣花随着计算机技术的发展,近代又出现了完全替代手工的电脑绣花,采用电脑编程的方法来设计花样的走针顺序,最终达到绣花产品的大批量生产,电脑绣花不但对传统手工绣花做了比较完美的继承，并且解决了传统手绣无法来完成大批量化的生产的现状.
蜀绣
蜀绣与苏绣、湘绣、粤绣齐名，为中国四大名绣之一，是具有悠久历史传统的刺绣工艺品之一，早在西汉时已有记载，它亦叫"川绣"，以四川成都为中心的刺绣产品的总称，以软缎和彩丝为主要原料，技艺严谨精密，讲究施针，针法所达百余种，常见的有滚针、掺针、铺针、晕针、盖针、戳针、沙针等等，针脚整齐、掺色轻柔、虚实合度、变化丰富，具有浓郁的地方色彩。绣制一般为被面、枕套、衣、鞋及画屏等。
蜀绣盛唐时期已有记载。清初艺人们又吸取了顾绣的长处（清朝末年成者尚有几家打着顾绣铺名的作坊），以及长针刺绣而后扎针的民间绣法。蜀绣用成都地区练染的各色散线（较粗松的丝线）或丝线（较细紧的丝线）绣制于本地所造绸缎上。由于选料、制作认真，成品工坚、料实、价廉，长期以来行销于陕西、山西、甘肃、青海等省，颇受欢迎。出品多衣裙、被面、枕套、帐幔、鞋帽等实用服饰品。花纹取材，由艺人们根据民间吉庆词句或流行式样，自行描绘绣制。也有部分作品兼用苏绣构图布局及运针设色方法。模仿绘画章法构图的纯欣赏品绣画较少，民间质朴喜庆气息浓厚。当时成都是生产蜀绣的中心。
蜀绣早在晋代就被称为"蜀中之宝"，而闻名于世，一千多年来，逐步形成针法严谨、片线光亮、针脚平齐、色彩明快等特点。传统针法绣技近100种，常用的有30多种，如晕针、切针、拉针、沙针、汕针等等。各种针法交错使用，变化多端，或粗细相间，或虚实绳索合，阴阳远近表现无遗。这些传统技艺既长于刺绣花鸟虫鱼等细腻的工笔，又善于表现气势磅礴的山水图景，刻划人物形象也逼真传神。解放以来针法绣技又有所创新，如表现动物皮毛质感的"交叉针"，表现人物发髻的"螺旋针"，表现鲤鱼鳞片的"虚实覆盖针"等，大大丰富了蜀绣的表现形式和艺术风格。
蜀绣遍布四川民间，70年代末川西农村几乎是"家家女红，户户针工"，人数达四五千之多，相当于刺绣工厂在职职工的15倍。她们除刺绣被面、枕套、头巾、手巾、衬衣、桌布等几十个品种外，还积极生产外贸出口的生纺绣片、绣屏等。绣品仍保持浓厚的地方特色。蜀绣这一传统工艺的发展，时常得到画家的大力支持，如《薛涛制笺图》绣屏，就是画家赵蕴玉提供绣稿，由刺绣工艺师加工再创造的一幅佳作。它还采用"线条绣"，在洁白的软缎面料上运用晕、纱、滚、藏、切等技法，以针代笔，以线作墨，绣出来的花纹线条流畅、潇洒光亮、色调柔和。不仅增添了笔墨的湿润感，还具有光洁透明的质感。
粤绣
粤绣又称广绣，包括潮州绣。它历史悠久，国内以故宫藏品为最多，具有代表性，它构图繁而不乱，色彩富丽，光彩夺目，针步均匀多变，纹理分明，多使用浓郁的七彩原色及光影变化，具有西方绘画韵味。它大件为尺高屏风，小如荷包套，多作写生花鸟，按照民间风俗习惯而富于装饰味，长以凤凰、松鹤、牡丹、猿、鹿、鸡、鹅、孔雀等为题材，混合组成画面，颇具特色。
粤绣相传有一千余年的悠久历史，明清以后更加盛行。粤绣亦称"广绣"，泛指广东近二三世纪的绣品。《存绣堂丝绣录》及《篡组英华》等书介绍明末清初的粤说："铺针细于毫芒，下笔不忘规矩"，"其法用马尾于轮廓处施以缀绣，且每一图上必绣有所谓间道风的飞白花纹，所以成品花纹自然工整"。根据现存粤绣作品分析，它的针步短，色彩浓艳，花纹生动写实。雍正、乾隆时期曾大量行销欧洲和中近东各国，当时有专作外销品的作坊。故宫博物院陈列有乾隆嘉庆时期粤绣挂屏、团扇、背心之类多件。其中持屏一幅，左角绣红日灰去右方绣藤萝老树，中间掺杂锦鸡、八哥、鹦鹉等，或立或飞神态各异，树下白羊3只，取材布局颇有西洋油画风味。粤绣用色浓艳过于苏绣，且多注重光影变化。
18世纪中叶，广东还流行"皮金绣"，即纳丝绣的一种，底层多用羊皮金作衬，金光闪烁，格外精美。广州刺绣艺人还创造性地用孔雀毛编成线绣花，绣品金翠非凡；有的还用马尾鬃缠绒作勒线，可谓匠心独运。
粤绣早在1915年的巴拿马赛会和1923年的伦敦赛会上，就曾获得很高的评价。现今粤绣，大件绣品如被面、屏风，小件如荷包、扇套、绣花鞋等，多作写生花鸟，照民间习惯而富于装饰味，并常用凤凰、牡丹、松、鹤、猿、鹿、鸡、鹅等为题材，混合组成画面。妇女衣袖、裙面，则多作满地折技花，铺绒极薄，平贴绸面，有的只有翠蓝一色，风格独特。总之，具有浓厚地方色的粤绣，在国际上以及在港、澳侨胞中，备受欢迎，历久不衰。
湘绣
湘绣的发源地是长沙。长沙自古为文化名城，也是中南重镇。它地处湘江尾闾，多姿而秀丽的湘江纵贯其间，西倚岳麓山，东北则是济阳河冲击平原，境内江湖密织，山岳连绵，山川形胜，四通八达，地理位置可谓得天独厚，历来为蕴秀滋华之地，正是"人到潇湘不想走，永留青春在"。
湘绣作为我国四大名绣之一，以湖南长沙为中心的刺绣工艺品的总称，是在湖南民间刺绣工艺的基础上，吸取了苏绣和光绣的精华而发展起来的刺绣工艺品，从而形成了自己独特的风格，强调写实，质朴而优美，形象生动。特点是丝细，后用皂荚仁溶液蒸煮，再裹起来揩拭，防止绒丝起毛，其光细胜眼于发丝，亦称"羊毛细绣"，湘绣在配色上善于运用深浅灰及黑白色，加上适当的明暗对比，增强了质感和立体感，结构上虚实结合，善于利用空白，突出主题，形成了湘绣水墨画般的素雅品质。湘绣的传统题材是以狮、虎、松鼠等，特别是以虎最为多见。
众所周知，近半个世纪来，我国考古工作者曾先后在湖南、湖北等地发现了不少麻布、锦、绢等丝织品、纺织品，其中不少是绣品，为我们了解楚文化、楚国丝绣，提供了丰富的实物资料。一批又一批埋藏在湖南和昔日楚地领域地底的光彩压目的古绣品的出土，对世人进一步认识湘绣源流沿革及其绣艺传统，意义是不言自明的。对楚绣、汉绣技艺和神奇浪漫的艺术特色的考证，《湘绣史话》（李湘树编著）一书已作详尽的系统研究，这里恕不赘言。我们需要廓清的是湘绣与楚汉刺绣的渊源关系。关于这一点《中国染织史》（田自秉著）中说："湘江绣的历史，过去一般都认为创始于清朝末年，最为晚出。但自1972年长沙马王堆1号墓出土'绢地长寿绣'、'绢地乘去绣'、'罗绮地信期绣'等精美汉代刺绣后，对于它的历史有了新的认识。可以这样说，湘江绣是在清代后期形成的具有独特风格的刺绣体系"。李湘树认为"田自秉教授的论述是合乎事物发展规律与实际的。辉煌灿烂的楚绣与马王堆汉绣，不但是中国刺绣史上足资骄傲与自豪的一章，也是湘绣顺理成章的最初发展之源。"在工艺文化的历史长河中，从刺绣工艺的文化深层内涵剖析，上述论点是很正确的。它对探讨湘绣这一特定历史条件下形成并广有影响的绣种的承前启后，无疑是有积极意义的。另外，湘绣在湖南民间刺绣的基础上，还吸取了苏绣、粤绣、京绣等绣系的优点，发展成为清代刺绣艺苑的后起之秀。
苏绣
苏州地处江南，滨临太湖，气候温和，盛产丝绸。因此，素有妇女擅长绣花的传统习惯。在长期的历史发展过程中，苏绣在艺术上形成了图案秀丽、色彩和谐、线条明快、针法活泼、绣工精细的地方风格，被誉为"东方明珠"。
苏绣历史悠久。1956年苏州虎丘塔发掘的4块宋代刺绣经帙，运用平抢、铺针、接针、施毛针等多种针法刺绣的花草图案，色彩鲜明，古朴大方。可见苏州刺绣品在1000多年前的北宋初期，不但针法丰富多采，而且已经广泛应用。宋代以后，随着江南经济的繁荣，绘画与刺绣互相影响，促使刺绣技艺竞相媲美。据记载，当时苏州有一条"绣线巷"，集中了不少志门为刺绣制作花线的作坊，能染制八九十种色泽的花线，加上每色区分各种深浅层次，合计达700种之多，真是万紫千红各色俱全了。明清之际，在上海"顾绣"的推动下，使苏绣的风格与技法日臻完美，具有用色和谐文静，不露生硬跳动痕迹，行针平匀熨贴，毫无参差之处。乾隆时所修《上海县志》载："苏绣之巧，写生如画，他处所无，小民亦习糊口，略与纺织等。其法劈丝为之，针细如毫发"。那时苏州、上海等地凡经销刺绣品的商店都叫顾绣庄，苏州有"绣市"之称，并涌现了一批名家，如：蔡群秀、沈英、朱心柏、沈寿等，其中万以沈寿最著名。沈寿，江苏吴县人，她7岁弄针，8岁学绣，座年48岁。曾任清末工商部工艺局绣工科的总教习。沈寿继承传统并吸收日本绣法和西洋画、照片的明暗原理，注重物象的"逼真"和立体感，自称"仿真绣"，人们称它为"美术绣"。她的伤口如《意大利皇后丽娜肖像》、《英国女皇肖像》、《基督受难图》等，受到人们的高度赞扬。她在《雪宦绣谱》中自述："我针法非有所受也，少而学焉，长而习焉，旧法而已。既悟绣以象物，物自有真，当放真，既见欧人铅油之画，本于摄形，形生于光，光有阴阳，当辨阴阳，潜神凝虑，以新意运旧法，渐有得。"沈寿的学生著名艺人金静芬，在继承前辈运针绣艺的基础上，又有许多发展与创造。代表作品有金陵十二钗等。
清初，江苏苏绣一直沿袭顾绣之名，实际上已不全是顾家所制。咸丰、同治（公元1851~1892年）以后，随着宫廷和贵族官僚刺绣服饰的需要，市场大量收购定制顾绣，市面仿作日益增多，到光绪前后，坊间不论何地所产绣品，一律以顾绣相称。此时，江浙各地涌现了一些知名刺绣艺人，如金星月（浙江鄞县人），王嫒（江苏高邮人），卢元素（满人，居江南），赵慧群（江苏昆山人）等。
苏绣当时针法有齐针、抢针等18种之多。故宫博物院现藏成千上万件团花靠垫、座垫、椅披、幛幔之类，其中不少苏绣制品。1959年出版的《故宫博物院藏清代织绣图案》一书，可以看出一些苏绣面貌。
解放后，苏绣艺人发扬传统不断创新，名艺人顾文霞、李娥英（均系金静芬学生）等继承了苏绣优良传统，青出于蓝而胜于蓝，技艺更是娴熟，绣品具有新意，并为培养新中国刺绣新作出了可喜的贡献。1956年顾文霞的绣作《猫》在英国伦敦的展出，以及她本人在伦敦所作的技术表演，轰动了当时的英伦三岛。苏绣注重运针变化，目前常用针法有：齐针、散套、施针、虚实针、乱针（如乱针绣"白求恩大夫"）、打点、戳纱、接针、滚针、打子、擞扣针、集套、正抢、反抢等。从原来常用的10多种增加到目前的四五十种。齐针是各种针法的基础，线条排列均匀、齐整，是基本针法之一；乱针看似乱，其实乱中有律，它是利用长短参差的直针、横斜线条组织成交驻形，因而在掺合后仍能保留多种色线的固有色，色彩掺合的次数不拘，直至光、色、形都符合要求为止；滚针要求两线紧捻，连成条纹，线条转折比较灵活，无论绣直线或曲线都比较恰当；打子主要是绣花蕊、花心和花篮等静物。苏绣讲究花线的粗细，一根花线的1/2粗称"一绒"，1/12粗称"一丝"。"劈丝"即将一根花线分为若干份。注重合理用线和丝理的变化。还根据不同的布质、色彩及题材，不但灵活综合运针，而且花线劈丝粗细合度，从而充分表现物体形象的质感。如绣金鱼鱼尾，用线要细，排针要虚，才能表现轻薄、透明感。绣鱼身线条就要略粗，排针密，才能表现浑厚感。又如绣石头、老树梗等，线粗，排针不必过于均匀。再比如绣猫，根据对象毛丝变化规律掌握丝理，绣出来的猫毛茸茸地形万言书逼真生动。苏绣艺人善于总结经验独辟蹊径，继发绣、双而绣之后，又相继成功地创造双面异色绣、双面异色异样绣等新作。
苏绣的特点，可以概括为平、齐、细、密、匀、顺、和、光八个字。就纯欣赏的美术绣品来说，是以针代笔，积丝累线而成。技法、针法的特点也就是"和色无迹、均匀熨贴、丝楼分明、毛片轻盈松快"四名话。可以说苏绣技艺是在绣制反映时代风貌的新作品中得到进一步发展与提高的。整个说来，产品仍以室内装饰用品为主，除一部分满足国内人民需要外，还远销日本、意大利、摩洛哥、新西兰、美国等近60多个国家和地区。
汴绣：
1)介绍：
汴绣，也称“宋绣”，距今800余的北宋时期，刺绣已发展到很高的水平，《东京梦华录》记载：开封做为北宋都城，其皇宫没有“文绣院”聚集全国杰出绣女300余人，专为皇帝王妃、达官贵人绣制官服及装饰品，因而也被誉为“宫廷绣”或“官绣”，在民间，刺绣则更为普遍，当时开封大相国寺东门外有一条街叫“绣巷”，即是绣姑绣作了聚居的地方，又是专卖刺绣品的著名市场，放眼寺院内外，十里都城，到处是珠帘绣额，巧制新装，名绣佳作，竞相生辉，明代大学者屠隆在他所著的《画笺》一书中赞曰：“宋之闺绣画，山水人物，楼台花鸟，针线细密，不露边缝，其用绒一、二丝，用针职发细者为之，故眉目毕具，绒彩夺目，而丰神宛然，设色开染，较画更佳，女红之巧，十指春风，回不可及。”
汴绣是我国著名绣种之一，它以绣制中国名、古画著称于世，绣品古朴、典型、细腻。目前，以绣制北宋画家张择端的《清明上河图》为代表作，还绣有：五代顾闳中的《韩熙载夜宴图》，黄荃的《写生珍禽图》、唐代韩晃的《五牛图》、周的《簪花仕女图》、张萱的《虢国夫人游春图》、卢楞枷的《六尊者》、阎立本的《步替图》、宋代武宗元的《八十七神仙卷》、崔白的《崔雀图》、宋代皇帝赵佶的《听琴图》、元代任仁发的《二马图》、清代意大利画家郎世宁的《百骏图》......，以及近代名家大作在传统色调，针法基础上，创新整理出基本针法36种之多，如：以及枪针绣瓦、滚针，蒙针绣山水树木，双合针绣绳索；悠针绣动物，以及叠彩绣、席蔑绣、纳点绣、乱针绣等应物象形的针法，可称是与刺绣艺术的结合，是在绘画艺术基础上的再创作。工艺品种有：单面绣，双面绣、双面异色绣、双面三异绣。
汴绣，近年来刺绣西方名画佳作，装饰画，壁画，以及人物肖像方面得到进一步的创新，为文莱国王丹陛下刺绣肖像，为马来西亚马哈迪尔夫人刺绣肖像，为台湾政界要人陈重光先生绣制肖像，为刘少奇诞辰95周年绣制了刘少奇主席肖像，在邓小平九十诞辰之际又精工绣制了邓小平同志肖像。做到了形象逼真，形神兼备，色彩丰富，浑厚持重，层次分明，立体感强，物象质感强，其工艺做到平、细、光、顺，并获得了政治影响、社会作用、经济效益、工艺创新的等各个方面的长足发展和创新。
装饰画绣制了著名画家丁绍光系列画以及“孔雀系列”、“花鸟系列”、“风景系列”、“糊蝶系列”、清代官服补子系列”等针法细密、色彩搭配和谐丰富。近几年创新的民间刺绣颇受消费者喜爱，内容贴近生活，色彩艳丽，针法多变，不拘一格。
汴绣多次荣获轻工业部，河南省人民政府部、河南省人民政府、开封市人民政府、北宋国际博览会颁发的“工艺美术百花奖”，“优质产品奖”，“兴豫杯”、“金银奖”、工业设计大奖”等殊荣。汴绣精品，为国家所收藏精品，绣品远销欧亚美等许多国家和地区。
汴绣这朵中国刺绣艺苑中的奇芭被誉为“神州风采”堪称“中国一绝”，有诗写道：“绣绷花鸟逐时新，活色生香可夺真，近世写生谁好手，熙荃画意属针神。”，伴随时代前进的步伐，她将会绽放得更加妩媚、娇妍，让汴绣走向世界，让世界了解汴绣。
2)起源：
汴绣起源于宋代(960-1127) ，当时开封作为北宋的国都，称作“汴梁”也作“汴京”，是当时世界政治、经济、文化交流中心，而刺绣在北宋年间是手工业中一个重要行业，所以当时称作“宫廷绣”的刺绣，因开封古时称汴梁城，所以就有了汴绣之称，汴绣与苏绣、湘绣、粤绣、蜀绣合称为中国五大名绣。
张择端一幅《清明上河图》毕现了北宋年间都城开封昔日的风采：市井、桥畔、街巷、阡陌，商贾云集，摩肩接踵，热闹非凡......，在商品经济大发展的北宋，刺绣业在手工业中占有极其重要的地位，人们把汴绣亦称宋绣。宋绣在中国刺绣史上占有突出的地位，它在实用品和欣赏品上都有辉煌的成就。上承古代刺绣的优良传统，下开明清刺绣高度发展的先河，作为北宋都城开封的刺绣，以其地位的优越和人才的集中，无疑是宋绣的冠冕。
据记载：北宋时期（公元960-1127年），皇宫设有“文绣院”，聚集三百多名绣女专为皇帝王妃、达官贵人刺绣服饰和绣画，所以宋绣亦被誉为“宫廷绣”或“官绣”。当时皇帝的龙袍，官员的朝服、乌纱帽、朝靴皆为宋绣精品。崇宁四年（1105年），开封城中一所以刺绣为专业的“大学”——文绣院诞生了。当年，各路选聘的善绣工匠入文绣院授艺，300名绣女云集京师，龙飞凤舞， 宋时开封，刺绣之花可以说开遍这座城市的各个角落。人杰地灵的古都又涌现出民间刺绣人才——“百姓绣户”。
汴绣，即宋绣，历史悠久，素有“国宝”之称。它继承了宋绣的题材、工艺特点，借鉴了苏绣、湘绣等姊妹绣艺的长处，吸收了河南民间刺绣的乡土风味，并在此基础上创新了大量针法。既长于花鸟虫鱼飞禽走兽，又善于山水图景，刻画人物形象细致传神。绣品既有苏绣雅洁活泼的风格，又有湘绣明快豪放的特点，从而形成了“汴绣”绣工精致细腻、色彩古朴典雅、层次分明、形象逼真的特色。《东京梦华录》称它为“金碧相射，锦绣交辉”。
3）历史
一、汴绣在北宋时期从起源发展到鼎盛阶段
北宋，商品经济大发展，刺绣成了手工业中一个重要的行业。当时，刺绣行业与其他手工业一样，分为官营和私营两类。手工业中著名的丝织，刺绣业由政府中少府监掌管。
在北宋初年，天下大定，百业俱兴。在平定后蜀时，得锦工200人，太祖乾德五年 (967年)在京师东京设立了绫锦院来安置他们进行生产。以后，又不断在绫锦院中增加一些浙江、四川、湖州的绫锦工人。这些我国古代著名丝织业发达地区的优秀匠人聚于京师，使东京官营丝织业如虎添翼。绫锦院的规模不断扩大，工匠人数日益增加，到太宗末、真宗初，已发展成手工业作坊。绫锦院高手云集，产品专供皇室贵族官僚显要享用，也供军队消费和岁时赐予。正因如此，北宋最高统治者非常重视绫锦院的生产，太宗曾亲自到绫锦院“命近臣从观织室机杼”。
京师开封，有着实力雄厚、规模宏大的官营纺织印染业。宋初，官办的裁造院设在利红坊，后迁到延康坊．《宋会要·职官》二九之八《裁造院》中载：“掌裁制衣服，以供邦国之用。初：左藏库有缝造针工给裁缝之役”。载：刺绣，而官工不足，往往求索于民间。应运而生的文绣院，在宋代刺绣史上更是重要的一笔．文绣院成为末官办绣业的代表而载人史册。
文绣院的诞生，记载在《宋会要·职官》二九之八《文绣院》中：
常宁三年（1104年)，“试殿中少监张康白言： 今朝廷自乘舆服御至于宾客祭祀用绣，皆有定式，而有司无篡绣之工，每遇造作皆委之间巷市井妇人之手，或付之尼寺、而使取值焉。令锻炼织、纫缝之事，皆各有院，院各有工，而于绣独无，欲乞置绣院一所，招刺绣300人，仍下诸路选择善绣人，以为工师，侯教习有成，优与酬奖，诏依，仍以文绣院为名”。
祟宁四年(1105年)，开封城中一所以刺绣为专业的“大学”诞生了。文绣院的成立，那浓墨重彩的一笔在刺绣史上也是功不可没的！如条条江河汇人大海，各路选聘善绣工匠人文绣院授艺，这无疑使全国刺绣工艺得到一次大交流，大融合。文绣院的成立，标志着宋代刺绣又到了一个新的水平。遥想当年，300绣女云集京师，一起切磋技艺，十指翻动，龙飞凤舞，绣线长长，绣作恢弘，是何等的壮观，何等的五彩缤纷。
徽宗年间，又设了绣画专科，使绣画分类为山水、楼阁、人物、花鸟，因而名绣工辈出。
宋代的刺绣在唐代宫廷绣和日用绣的基础上有了新的发展，绣品生产遍布河南，四川、湖南、湖北、江苏、浙江，广东等地，而开封的刺绣则体现了宫廷绣的最高水平。末代已有相应的绣品生产培训、管理制度。优秀的绣匠的高度集中，把宋绣推向了高潮。据《法密藏》记载“宋人之绣，针线细密，用绒一二丝，用针如发，细者为之设备精妙，光彩夺目，山水远近之趣，楼阁得深邃之体，人情具瞻眺生动之情，花鸟绰约的咳之态，佳者较画更甚。”当时的刺绣欣赏品已和名人书画结合起来，充分发挥刺绣工艺的特点，达到成熟阶段。
二、汴绣自南宋逐渐步入衰退期
南宋（公元1127年~公元1279年）是北宋灭亡后由宋皇族在江南建立起来的小王朝。南宋王朝自建立以来，一直在金国的威胁之下，直至被元消灭时，南宋不仅没有由此换来一时的安宁，反而又将面对更为强大的敌人--蒙古。
刺绣业也随宋室南迁，大批优秀工匠被带到了南方，升封刺绣也随着政治、经济、文化地位的变化相应衰弱，加之屡次的水灾战乱，使宋绣流落到了民间。
元明两代都城没有在开封立朝，汴绣仅存在于开封及开封周边地区民间百兴绣制的日用绣品中，由于长期受北宋盛极一时的影响，汴绣虽然没有先前宫延绣那样轰轰烈烈，但汴绣依然在百兴中扎根、生存和发展，如野火烧不尽，春风吹又生，汴绣在民间的发展一刻没有停息。也正是北宋的衰亡，绣业的南迁，宋绣技师散落全国各地，在这几百年的历史长河中，中国的刺绣业却出现了前所未有的大融合的局面，失去了北宋时期，皇室垄断的格局。而全国各地各派刺绣无一不或多或少地受到北宋宫廷绣的冲击和影响，直至现代。
三、汴绣在清末民初的生存历史
清末民初，中国的刺绣有“四大名绣”之说。苏绣已有4000多年的历史，春秋时期便有很大名气；湘绣在2000多年前西汉墓葬文物中也有发现，其精美程度令人叹为观止；蜀绣浓淡适度，色彩明快，有水墨写意画的艺术效果；粤绣则色彩艳丽，对比强烈，富有立体感，在“四大名绣”中别具一格。
开封的汴绣亦有名气，清末民初当虽不能与苏湘蜀粤四大绣品各踞天下，究其原因，是清末民初中原地区连年战乱，经济凋敝导致汴绣质量的下滑。而在此之前，汴绣的兴隆时期，它的影响要远远超过“四大名绣”中任何一种。在开封汴绣雄踞天下时，上自天子的“乘舆服御”，下至东京市民“宾客祭祀用绣”，皆为汴绣。当时的开封城，不但市井间有一支庞大的刺绣队伍，在华严尼寺，两浙尼寺等寺院中，还有一批为数甚多绣技甚高的尼姑绣女。这两支队伍是东京城民间刺绣的主要力量。从北宋政府对外经济交往的项目中可以看出，汴绣成为宋政府向高丽、日本诸国赠送或交换的主要珍品。一百多年中，汴绣是中华国土上技艺最精，价值最高，产量最大，流通最广，影响最强的绣品，是中国的国绣。
汴绣是中国最高起点的刺绣，远在北宋崇宁四年(1105)，宋廷特置文绣院，除招收绣工300人之外，又在各地筛选拔尖技师前来任教。这是国家设置的高档次专业机构，也是政府出面主持的一次刺绣技术大汇合，大交流，汴绣犹如站立于巨人肩上，傲视天下，它广采各地技艺之长，将其融为一体，使汴绣水平高于其他刺绣，一时间汴绣领导着、提高着、推动着全国的刺绣行业，促使刺绣行业的大发展。
四、汴绣现代发展简史（汴绣掀起多次高潮，重振北宋宫廷绣的风采。）
解放初期，绣品主要以刺绣日用品和刺绣欣赏品为主，为了继承宋代闺绣这一传统工艺，1954年冬，开封成立了由7人组成的汴绣合作组，这便是当今开封汴绣厂的前身。“汴绣”一名正是由此时采用贾子云(原开封市统战部长)的建议而命名的。七人组成立以后，新老艺人在继承传统工艺的基础上，录踪探微，博采众家之长，反复试验，在传统的以平针为主的技艺之上，又创新了散针、乱针、滚针、水纹蒙针等几十种针法。多种针法的交替使用，不仅能把阴阳远近一一表现出来，而且表现内容丰富，富有立体感。汴绣针法既长于刺绣花鸟虫鱼飞禽走兽，又善于创作气势磅礴的山水图景，刻画人物形象更是细致传神。绣品既具有苏雅洁活泼的风格，又具有粤绣明快豪放的特点。
1956年合作组转化为合作社，1958年第一家汴绣国有企业----开封汴绣厂正式成立。通过对河南民间刺绣及末绣工艺的挖掘、搜集、整理、研究，同时向其它绣派学习借鉴，使汴绣在纪承末绣的基础上又有所发展，技巧和艺术效果都达到了新的水准。以北宋首都开封为体裁的《清明上河图》的成功绣制使开封刺绣行业进入第二高潮。
1959年汴绣《清明上河图》精心绣成，并作为国庆十周年献礼，陈列在人民大会堂，它以针代笔，以线代晕，使这幅宏伟浩繁的历史风俗画卷逼真地展现在人们眼前。作品展览时，中外客人无不叹服。
文革期间的绣品发展出以毛主席诗词，毛主席像为代表的大量作品。
八十年代汴绣在原有的基础上又大量开发了仿古长卷、装饰画、皮影画等题裁。工艺上和其它绣种一样把历史上的双面绣发展为双面异色绣和双面三异绣，其代表作品如：异色绣中的《洛阳牡丹》；三异绣中的《中日友好》、《嫦娥奔月与天女散花》。同时汴绣也引起了法国、日本、瑞士、香港及东南亚地区的关注。1982年在中国工艺美术百花奖评比中，汴绣被评为湘、苏、粤、蜀之后的第五绣，其地位得到了真正意义上的确立。
改革开放以来，汴绣工艺又得到进一步的发展与创新，精品选出，如《清明上河图》、《百骏图》、《五牛图》、《韩熙载夜宴图》、《簪花仕女图》等绣品均为国家收藏或被国外友人重金购去。此外，汴绣除刺绣之外，还有单面绣、双面绣、三异绣及大量机绣产品，品种繁多，题材广泛。曾多次荣获省“优质奖”、“百花奖”、中国工艺美术“百花奖”、“优质产品奖”，各种报刊、杂志、电视台争相报道。
八十年代后期开封工艺美术研究所、开封工艺美术公司的成立宣告了汴绣市场竞争局面的形成，为汴绣的发展又迈上了一个新的台阶。
九十年代，尤其在1997年一1998年，随国家经济体制改革，使国有企业下岗职工、退离职工，专业技术人员，更广泛地参与到汴绣市场的竞争中去，使汴绣的发展再次掀起高潮。绣品生产经营者如雨后春笋急剧膨胀，由三家发展到二三十家，其产品销售也遍及到全世界二十多个国家和地区，并作为国家礼品广为赠送，不仅创造了可观的经济效益也为促进对各国人民的友谊和文化交流做了巨大贡献。
1992年，文莱国王绣研制成功，是我省手绣工艺一项突破。此件精品的针法创新和大型肖像绣品工艺技术成果，填补了河南省一项空白。1994年，邓小平同志大幅绣像绣成，这是我国目前最大的一幅人物绣像，而且在刺绣工艺上又是一次大的突破。
西洋画走进中国传统工艺的领地刺绣，是刺绣技艺杰出的创举，汴绣用线调色，用线作画，这是刺绣的新工艺，是绣作中最难掌握的技艺。而表达光影效果的新针法乱针绣应运而生，她打破了常规无序的针法表现油画中的笔触，把光影色彩效果中的微妙关系表现得极为逼真。它是两种文化、两种文明、两种思想体系的融会、两种不同观察方法、表现方法的完美结合。
2007年元月，开封汴绣行业协会正式成立，她的诞生，希望能把汴绣行业的人们凝聚在一起，使开封的汴绣更加系统化，规范化，为开封汴绣走向世界奠定良好的基础。
２００８年，在奥运圣火在祖国各地传递之际，中国汴绣商城的推出，从纷繁复杂的“开封汴绣行业”商务类网站中脱颖而出，在网站功能版块、图片文字等方面进行了系统和规范性的制订，把中国传统手工艺商品和现代化的互联网科技进行完美结合，在汴绣类网站中树起了一面大旗，为汴绣的更好、更强做出积极贡献。
当代的汴绣，与其说是针法和线的劳作，不如说是汴绣人智慧和毅力的结晶，是艺术集大成的珍品。 如今流传甚广的一段话描述着中国绣品的现状：“苏绣猫咪，湘绣狮虎，蜀绣游鱼，粤绣鸟禽，汴绣人物最传神。”这也算是各有侧重吧。
4）针法特征：
刺绣的基本针法，全国各地大致相似，只是有些名称不同而己。除基本针法外，各地因条件不同发展了自己的特色。在形成独特的传统和艺术风格的过程中，针法的发展和动用起了显著作用。
开封汴绣在建国初期的时候，汴绣针法仅有十几种，1958年针法已发展二十九，其中继承传统针法十四种，学习借鉴苏绣、湘绣针法五种，创新针法十种，这十种依次如下：蒙针绣、悠针、云针绣、双合针绣、羊毛绣、席蔑绣、包针绣、锁边绣、麦子绣、接针绣。
进入20世纪90年代，汴绣的针法为了更好地适应时代的发展，加强了针法的创新研究，使汴绣在竞争中标新立异。部分新颖的汴绣针法：双面绣、洒线绣、反枪绣、辫子股绣、盘金绣、盘银绣、席篾绣、打籽绣、编绣、发绣、小乱针绣、大乱针绣、滚针绣、垫绣，以及双面异色绣、双面三异绣等等。
5）绣品风格：
汴绣在北宋时期己与书画结合，有书法、山水、花鸟、楼阁、人物等题材；解放后，汴绣继承了宋代闺绣画的优秀传统，尤其善于绣制古代名作、历史长卷作品。
针法运用恰到好处：
①绒彩夺目，较画更佳，代表作品有《清明上河图》、《百骏图》、《簪花仕女图》、《五牛图》、《夜宴图》等。
②绣制的花卉特别是《洛阳牡丹》，针线细密，不露边缝，严整富丽，雍容华贵，形态娇而不冶，色彩艳而不俗。
③绣出的花草鸟虫采用虚实相结合，针法细腻，色彩鲜艳，装饰效果强烈。
④中国画多以表现中国古今国画大师的小型作品，尤以中国现代国画大师的作品为主，如齐白石、徐悲鸿、范曾、王成喜等大师的作品，绣品既忠实于原作品不失大师们的风格，又表现出汗绣的艺术特点。
⑤人物绣像作品多以形象、神态准确、层次质感实出，达到深厚持重，反应物像的效果。
6）汴绣绣品的制作工艺
汴绣是一种历史悠久的绣种，多以人物风景擅长，其色彩搭配较其他绣种明快，奔放。而且在透明上常采用夸张的手法，且层次错落有致，跨度较大，其针法细腻，构图新颖在明暗接序上仍有自己的独到之处。
汴绣的针法是在继承"宋绣"针法和广泛吸收民间刺绣针法的基础上，逐步创新，发展而形成的，它是汴绣艺术的结晶。
在建国初期的时候，汴绣针法仅有十几种； 1958年，针法已发展二十几种；1982年总结出新老针法36种。进入20世纪90年代，汴绣的针法为了更好地适应时代的发展，加强了针法的创新研究，使汴绣在竞争中标新立异。部分汴绣针法：双面绣、洒线绣、反枪绣、辫子股绣、盘金绣、盘银绣、?篾绣、打籽绣、编绣、发绣、小乱针绣、大乱针绣、羊毛绣、?针绣、垫绣，以及双面异色绣、双面三异绣等等。
宋之闺秀书，山水人物，楼台花鸟，针线细密，不露边缝，其用绒一二丝，用针如发细者为之，故眉目必具，绒彩夺目，而丰神宛然，设色开染，交书更佳,女红之巧，十指春风，回不可及。
7）复兴之路：
汴绣作为中国历史上的四大名绣之一，是中国绣品中品位极高、不可多得的珍品。但是，当前汴绣没有统一的商标，没有统一的技术标准和行业规范，大量劣质品以次充好，生产规模逐步萎缩。衰落的汴绣正在寻求一条复兴之路。
凡是开封人绣的刺绣都叫汴绣？
2007年元旦，河南开封宋都御街。不少游客来御街观光，记者走访御街两侧经营工艺品的店铺，发现均有各类品种的绣品出售，大大小小色彩各异，上面印有“中国汴绣”、“开封汴绣”等字样，图案以《清明上河图》、《五牛图》等中国古画为主，也有少量的西方油画、人物肖像等。
这些绣品乍一看平齐光亮，仔细看就会发现：同样的图案，线的粗细不同，针脚大小也不同；色彩过渡有的柔和，有的突兀；人物神态有的生动活泼，有的显得呆板。而且，汴绣的价格同样混乱不堪。相似规格、相同图案的一幅《报春图》，最高的一家报价5000元，最低的报价仅200元，价格落差如此之大，令人瞠目结舌。
据了解，一些经营汴绣的店铺从苏州农村等地购来廉价的绣品，充当汴绣销售。
粗制滥造的绣品堂而皇之地挂在货架上出售，质量良莠不齐、鱼龙混杂。更有一些店主对顾客解释说：凡是开封人绣的刺绣都叫汴绣。
业内人士称，正规厂家生产的汴绣，做工精细，费时费工，成本较高。而假冒的汴绣，工艺十分粗糙，质次价低。这就是劣质品能够挤兑汴绣、迅速占领市场的真正原因。一些商家普遍反映说，真正的汴绣卖不上一个好价钱。
河南省商务厅信息处处长刘信圣曾对汴绣市场做过深入调研，他忧心忡忡地说：“大量来自苏州农村的绣工素质较差，粗制滥造，比猫画虎，外行人看不懂，它们冒充汴绣，极大地损害了汴绣的声誉，也损害了消费者的利益。”
“汴绣”商标的纷争
开封汴绣厂是开封汴绣行业中的元老。该厂1954年成立，1958年定名为“地方国营开封汴绣厂”。但由于计划经济时代独家生产，加上商标意识淡薄，一直未将汴绣申报注册。
上个世纪末，随着市场经济发展，假冒汴绣的店铺日益增多，开封汴绣厂为保护汴绣地方艺术，避免市场鱼龙混杂，于是向国家工商局提出申请将“汴绣”二字注册，却没有想到，遭到以大宋汴绣有限公司为代表的其他汴绣厂的强烈反对。反对者向国家工商局递交意见书，不同意开封汴绣厂对汴绣注册。
大宋汴绣有限公司等反对者认为：“汴”是我国七大古都之一开封的别称，按《商标法》有关规定，县级以上行政区划的地名不得作为商标，开封作为河南下辖的地级市，别称“汴”也应禁止用于商标。
但开封汴绣厂则坚持认为，“汴绣”不是历史遗留的独特地方文化，是开封汴绣厂企业名称的缩写，是属于开封汴绣厂的，因而申请注册无错。
开封汴绣厂有关人士表示，注册“汴绣”系列商标目的就是要保护经过几代人呕心沥血创出的牌子，防止假冒伪劣商品把这块牌子砸掉。如果注册成功，凡开封市生产刺绣工艺品的厂家，只要按照“汴绣”牌刺绣工艺品的刺绣工艺和针法生产，经检验符合统一的质量标准，均可以无偿使用汴绣商标。开封汴绣厂要保护的是独创的品牌，保护的是产品质量，并不完全是为了独家占有。这样既有利于规范商标使用行为，有利于防假拒劣，更有利于汴绣牌刺绣工艺品得到健康发展。
国家工商总局商标局认为，“汴绣”这一称谓虽源于开封汴绣厂的前身“地方国营汴绣厂”及其生产的刺绣产品，但大宋汴绣有限公司等企业的产品也相继获奖，开封汴绣厂在长期经营活动中并未将“汴”字作为商标使用，只是在其刺绣产品上标明“中国汴绣”字样。上世纪90年代以来，开封陆续出现了除开封汴绣厂之外的多家刺绣厂家，这些厂家在经营活动中都不同程度地将汴绣作为刺绣产品的名称使用，从而使“汴”在当地已经成为刺绣产品和刺绣行业中的通用称谓，如果允许开封汴绣厂独家使用汴绣商标，不利于保护开封刺绣行业的公平竞争秩序。因此，“汴绣”商标不予核准注册。时至今日，“汴绣”商标虽经开封市各届政府“积极协调”，但历时9年仍未成功注册。
2006年10月，身为河南省政协委员的刘信圣呼吁，“汴绣”商标一般认为具有开封人民共有含义，因此容易引起争议和异议，因此可以暂时搁置争议，建议骨干企业可以尽快申请其他商标，例如汴梁牌、汴京牌、大宋牌等，商标中去掉“汴绣”字眼即无争议。与此同时，建议开封市相关部门尽快制定出地方工艺绣品行业标准，像开封汴绣厂等开封骨干刺绣企业技术力量强，产品质量好，因此可以获取首批质量认证。
国色天姿可能一文不值
2007年1月16日，在千呼万唤中，开封市30多个厂家、经营店铺终于联合成立了汴绣行业协会。在此以前，汴绣行业协会迟迟没有成立。没有行业协会的直接后果是缺少行业团结，竞相压价，互相打压，这种内部纷争让汴绣企业无法将市场蛋糕做大做强。
对此，开封一家汴绣企业的负责人接受采访时说：“事实上，开封市政府提出行业协会的事情已有好长时间了，但总是口头上提这件事，没有人实实在在落实。具体由谁牵头？大家如何参与？规则如何制定？价格和技术标准如何统一……”
缺乏技术规范和交流创新是汴绣市场萎缩的一个重要原因。2006年岁末，开封汴绣厂厂长魏吉安不无忧虑地说：“真正生产汴绣的厂商都是独家经营，缺乏沟通，吝于合作，无法处理好竞争与协作的关系。同时在汴绣专业人才的培训上也很不到位，具有高超技艺的绣工逐年减少，人才流失严重，企业缺少新鲜血液的输送机制，汴绣的路越走越窄。”
有关统计数字显示，目前在开封市从事生产、经营刺绣工艺品的厂家店铺35户。其中本市具有生产加工能力的刺绣厂10户，刺绣工人200余人。而从苏州农村购买绣品搞营销的店铺就有25户，苏州人来开封开店铺两户。据测算，开封市全年绣品销售额3000万元，其中苏州农村绣品达2000多万元，开封人自己生产的刺绣品销售仅有几百万元。
中国工艺美术大师、一生致力于汴绣研究和开发的王少卿先生忧心忡忡地说：“有些生产汴绣的工厂或家庭作坊唯利是图，为降低成本，减少色次，增大线径，粗制滥造，一幅本来需要两个月才能完成的绣品，两三天就赶出来了，绣品的低劣程度可想而知，这样的东西完全失去了汴绣的特色。照这样下去，要不了多久，国色天姿的汴绣将会丧失掉精致的风格和品位，一个本来无价的品牌有可能变得一文不值。”
汴绣复兴之路
如今，汴绣站在生死攸关的十字路口，也许要不了多久将重蹈洛阳“唐三彩”、禹州“钧瓷”等传统工艺品的覆辙。如何拯救这一非物质文化遗产，突围的路又在何方？有识之士深感忧虑。
河南省政协委员刘信圣认为，当前，汴绣要尽快实现产业整合。开封汴绣厂、开封市工艺美术研究所、开封市工艺美术工业公司和开封市艺苑宋绣工艺厂，这些汴绣骨干企业，过去一般是“各念各的经，各赚各的钱”、“广积粮，高筑墙，缓称王，不张狂”的小农保守思想严重，无法形成合力。现在应按市场经济规律，在自愿的基础上借助企业改制成立开封汴绣集团，依靠强大的经济实力和品牌效应，参与市场竞争。
有关业内人士还认为，汴绣要重视新产品开发，要创新，要根据市场变化生产出符合现代人审美习惯的绣品，产品也不应拘泥于单纯的装饰品，应该积极拓展其他领域；经营方式也要创新，大胆引进新的经营方式开拓市场。还要培养专业人才，要有人去真正做策划、包装、营销等。
肩负着传承传统工艺和带动当地经济发展双重使命的汴绣，正在寻求一条复兴之路。
8)鉴别标准：
汴绣是一项手工极强的传统艺术品，因此在目前的市场上，汴绣没有真伪之分，只有优劣之辨。
一件好的汴绣艺术品是工艺性和艺术性的完美结合，作品凝结的艺术效果也就成为鉴别汴绣工艺品和艺术品的重要标准。一般通过以下几个方面来辨认：
一、作品图案的整体构思；现在市场上产品图案的整体构思雷同，除了专门制作的汴绣，互相模仿的作品比较广泛。
二、作品做工的精细程度；
同样作品图案的整体构思，但做工精细程度的高低决定作品的好坏，要粗细分明，并要将千万个线头、线结藏得无影无踪。
做工精细首先就要从劈丝开始。“劈丝”是汴绣技法之一，即将......(以下省略460字,详细图文资料见"跟我学汴绣"光盘)
再者，就是线条拉的长短，就如房子、船的线条，简单的就可能是几条直线并列排开，没有明暗变化，立体感不强。立体感要强，表现在明暗的过渡要自然和谐，要有层次感。
最后就是排针要密，价值低劣的汴绣一般是把作品图案打印上去，然后用几根颜色相近的线搭配而成，较远看给人惑觉是一件汴绣作品，仔细看就可看到其背后图案，(由于是机器打印，所以时间长了墨汁存在褪色问题，作品不能保留长久)这种作品从某种角度来说是“假汴绣”。一件艺术价值较高的汴绣艺术品，它虽然有底图的存在，但无论你怎么仔细看都看不到其底图，即底图已经被丝线所覆盖；(好的一般都是手工制图。机器制图和手工制图的制作过程不一样，效果也有差别。机器制图是先电脑喷画后再绑在架上固定，在固定过程中由于丝绸具有的柔韧性图案容易变形，而手工制图则不同，它是先固定在框架上再绘制，不会出现变形的现象)。艺术价值最高的汴绣艺术品，要求......(以下省略657字,详细图文资料见"跟我学汴绣"光盘)所以，汴绣作品也并不单纯只是临摹仿造。也凝聚了绣工的创造精神。
同样乱针绣除了对丝线长短粗细要有讲究之外，还对丝线交叉的角度要有讲究。由于乱针绣是运用丝线的颜色来反映画的颜色和阴暗面，上下重叠的颜色相互影响的。因此这就要求作者对色彩有更深刻的理解。
绣花
绣花
三、作品色彩的处理和艺术效果。即光影色彩的搭配要得当，过度自然。就如绣猫，绣猫最难的是一对猫眼睛，艺人们需用20多种颜色的丝线自然过渡才能把猫睛绣得炯炯有神，栩栩如生。
《清明上河图》是宋代画家张泽端的代表作品，它真实的描绘了北宋京都开封的繁华景象，而绣品《清明上河图》色调古朴、针法细腻多变，较之原作有着鲜明的浮雕感和浓厚的民间色彩，也成为汴锈中最具特色的代表作。
下面就两幅在市场销售的《清明上河图》汴绣作品，以实例来比较优劣之分。
绣花
绣花
优质的作品，整个画面色彩古朴和谐，接近原著，采用了滚针绣水纹、练针绣船锚、绳针绣锚绳、别针绣棚席、反针绣屋瓦、发针绣人物、蒙针绣柳树等二十多种汴绣针法和三十多种颜色和粗细的绣线，使画卷上的人物栩栩如生，背景逼真传神。既接近原著又表现了汴绣的特有品位。充分发挥汴绣“细、密、活、顺、光、亮”的特点。
一个熟练的绣工要绣制这样一付宽40cm，长210cm 的虹桥片段要一个月的时间，这幅汴绣作品的市场价格就在1800元左右。
而这幅普通简单的《清明上河图》整体画面色彩单调，着色呆板，并漏出底图颜色，针法只有平针绣、乱针绣等几种简单针法，用线颜色和粗细差别不多，人物和动物大为平针绣的色块组成，这样一副的绣品一个非熟练的绣工只要一个多星期的时间，因此这幅汴绣作品的市场价格也就800元左右。
